Остават само няколко дни до края на тази смутна 2021-2022 година. От девет месеца живеем в различен свят, отколкото бяхме свикнали. Но дори животът в наши дни да не изглежда най-малко предсказуем, успяхме да го намерим баланс в нашия малък хаос.
А също така модата по свой начин търси нови езици и нови начини за комуникация, между физическо и цифрово присъствие, интерактивни шоуруми, аватари и специални капки.
Ако някои марки са решили да останат верен на ритмите, продиктувани от календарите, други са грабнали топката, за да се освободят от нея и промяна на кожата или поне представете непубликувано четиво и нови съобщения на вашата аудитория.
Как го направи Гучи който само преди месец представи колекцията УВЕРТУРА на нещо, което никога не е приключило чрез епизодичен моден филм, режисиран от креативния директор Алесандро Микеле и главния режисьор Гас Ван Сант.
Подобно на сънища и понякога сюрреалистично пътешествие, при което дрехите са малко претекст за естетически размисъл върху времето, изкуството и емоциите.
Но италианската марка не беше единствената, която се откъсна от официалния календар: Ботега Венета е Сен Лоран те решиха да представят своите колекции по различно време, като отвориха антитетични речи и скоби, започвайки с участието (или не) на обществеността. Нека ги разгледаме подробно:
Bottega Veneta: изключителността на SS21
За събитието от 9 октомври, което се проведе в театър Sadler's Wells в Лондон, Даниел Лий, креативен директор на Bottega Veneta, само поканени шепа хора, тези, които съдържат същността на общността Bottega Veneta.
Тези щастливи „избраници“ имаха възможността да наблюдават предметите от колекцията Салон 01 , потопени в минимална среда между цветни светлини който служи като единична настройка и гола и напълно бяла пътека, правейки дрехи истински герои.
Целта на Лий беше да предизвикват чувство за домашни условия и носталгия по свободата.
За да направи това, той създава рокли от меки материали е течности като вълна, лен, мъниста и фрагменти от черупки и ги съчетава с удобни обувки като маратонки но също клинове на платформа.
Материалите и чертежите показват a 60-те вибрации които ни карат да излезем на слънце, за да пием кафе в рокля от пурпурно зелено пуловер с подходяща чанта квадрат под мишница. Или се разходете край морето след вечеря, облечена в рокля с пудра розова мини пола, съвпадащи клинове и чанта това е бежово плетено яке за да се приюти от бриза на късната пролет.
Въпреки че броят на гостите беше ограничен, Bottega Veneta все още искаше да опита да даде чувство за общност сред хората, най-близки до марката които не можеха да участват в парада.
За целта модната къща достави три книги и запис (всички с ограничено издание) на прага им. Първата книга предлага поглед върху творческия процес на Даниел Лий и източници на вдъхновение за Салон 01, втората, в сътрудничество с немския концептуален художник Розмари Трокел, се занимава с творчество и връзката, която имаме с облеклото, а третата е колекция от снимки, направени от Тайрон Лебон посветен на сцената и зад кулисите.
Вместо това дискът е саундтракът на Salon 01, създаден от легендарния Нене Чери.
Идеята на Даниел Лий беше да се върне, макар и само временно, в предпандемичен свят или помислете за нова, по-приобщаваща реалност, която дава творческо и политическо пространство на общностите, които досега са били маргинализирани?
Трудно е да се даде еднозначен отговор … но трябва да признаем, че всичко е направено толкова добре, че очарованието от модата ни привлече към нея.
Сен Лоран: парадът SS21 в пустинята
Другата марка, която малко изненада всички, беше Сен Лоран чиято колекция Искаше ми се да си тук беше представен на невероятно място: пустинята и дюните на Сахара, почит към основателя на модната къща Ив Сен Лоран, който имаше алжирски произход.
Това място имаше същия ефект като празното платно на Bottega Veneta, а именно даването абсолютен акцент върху дрехите. Но двете предавания се различават преди всичко в един детайл, публиката, която от Saint Laurent не съществува.
Липсата на публика помага още повече да се гарантира, че i дрехи са уникалният фокус на шоуто и прави атмосферата тази Антъни Вакарело той искаше да предаде много по-осезаемо.
Тогава ние се идентифицираме с моделите ходене по ръба на дюните с отворени пети. Стъпка по стъпка, гледайте след поглед, изглежда, че те са господарите на пустинята и че я защитават сякаш са пустинни нимфи.
Зад и над тях небе с меки цветове, докато вървят решително облечени бельо с дантела, полупрозрачни чорапогащи или извънгабаритни панталони, комбинезони с високи крака с цветни щампи и оградени с пера, къси якета е къси панталони. The 60-те и 90-те те се срещат наполовина, давайки живот на нова естетика рокендрол на Сен Лоран, търсен от Вакарело.
Дрехите в Джърси са нови за Вакарело, който през февруари 2021-2022 представи колекция, в която латексът беше основният материал. Това връщане към естетика от 60-те години е синтез на размисъл за настоящето време (заключването и облеклото за дома извеждат на преден план меки и удобни материи, като трико) и потапяне в архивите на модната къща.
Ив Сен Лоран, всъщност използвам фланелката 1968 за създаване на лесни за носене дрехи; една година, която, както знаем, беше пълна със социални и политически промени, важен и решаващ вододел от десетилетия.
Малко като, харесвате или не, ще запомним това сложно 2021-2022.
